Il fiume Tamigi non è semplicemente un corso d’acqua che attraversa Londra: è la ragione per cui Londra esiste. I Romani fondarono Londinium proprio dove il fiume era abbastanza stretto da poterci costruire un ponte e abbastanza profondo da far risalire le navi dal mare.
Duemila anni dopo, quella stessa curva d’acqua continua a dettare la geografia mentale della città: si dice “north of the river” o “south of the river” come se si parlasse di due paesi diversi, e quasi tutto ciò che un visitatore vuole vedere – Westminster, il London Eye, la Tate Modern, la Torre di Londra, Greenwich – si trova a pochi passi dalle sue rive.
Questa guida racconta il Tamigi a Londra come lo vivrebbe chi ci abita: dove camminare, quale battello prendere davvero, quali ponti attraversare a piedi, come funzionano le maree, dove scendere sulla spiaggia di ghiaia e pietrisco che compare due volte al giorno, e quali errori evitare. È pensata sia per chi ha un pomeriggio libero, sia per chi vuole dedicare al fiume un’intera giornata.
Lungo 346 km, è il fiume più lungo in Inghilterra e a Londra è soggetto alle maree: il livello dell’acqua può cambiare di oltre sei metri nell’arco di poche ore. Si percorre a piedi lungo il Thames Path, si naviga con i battelli-autobus Uber Boat by Thames Clippers, si attraversa su una trentina di ponti e su due tunnel pedonali gratuiti. Il tratto più fotogenico va da Westminster a Tower Bridge; quello più sorprendente è a est, tra Greenwich, Woolwich e la Thames Barrier.
Il Tamigi in numeri: lunghezza, sorgente e percorso
Il Tamigi nasce nei Cotswolds, in Gloucestershire, in un prato tranquillo chiamato Thames Head vicino al villaggio di Kemble – un punto talmente poco spettacolare che per gran parte dell’anno è semplicemente erba asciutta con una pietra commemorativa.
Da lì scorre per circa 346 km verso est, attraversando Oxford (dove localmente prende il nome di Isis), Reading, Windsor e Hampton Court, prima di entrare a Londra e sfociare nel Mare del Nord attraverso un vasto estuario.
È il fiume più lungo che scorre interamente in Inghilterra e il secondo del Regno Unito dopo il Severn. Ma il dato che conta davvero per chi visita Londra è un altro: il dislivello complessivo è minimo, poco più di cento metri dalla sorgente al mare. Questo rende il fiume lentissimo, larghissimo e – soprattutto – completamente dominato dalla marea nella sua parte finale.
Perché il Tamigi di Londra è un fiume di mare
Il punto chiave che quasi nessuna guida spiega bene: a Londra il Tamigi non è un fiume che scorre in una sola direzione. Il limite della marea è la chiusa di Teddington, nella zona sud-occidentale della città. A valle di quel punto, il fiume è un braccio di mare che entra e esce dalla città due volte al giorno, seguendo il ritmo lunare.
Concretamente significa che l’acqua cambia direzione circa ogni sei ore, che l’escursione tra alta e bassa marea nel centro di Londra supera abitualmente i sei metri, e che a bassa marea compaiono ampie spiagge di ghiaia, mattoni consumati e frammenti di ceramica dove poche ore prima c’era acqua alta diversi metri. È anche il motivo per cui i battelli hanno orari che a volte cambiano, e per cui alcuni pub sul lungofiume hanno paratie antiallagamento all’ingresso.
Le tabelle delle maree del Tamigi sono pubblicate gratuitamente dalla Port of London Authority e da diverse app meteo-nautiche. Vale la pena consultarle se si vuole scendere sul greto, fotografare il fiume pieno fino ai muraglioni o semplicemente capire perché a volte l’acqua sembra correre “al contrario”.
Una breve storia del Tamigi, dai Romani al super sewer
Capire il fiume aiuta a leggere la città. Londinium nacque intorno al 43 d.C. come porto fluviale; per quasi 1.700 anni il London Bridge fu l’unico ponte della città, un ammasso di case e botteghe che strozzava la corrente a tal punto da far ghiacciare il fiume nei periodi più freddi.
Da qui le celebri Frost Fair, le fiere sul ghiaccio con bancarelle, giostre e persino elefanti condotti sulla superficie gelata: l’ultima si tenne nel 1814, poco prima che il vecchio ponte venisse demolito e il fiume tornasse a scorrere più veloce.
Il Grande Fetore e i muraglioni vittoriani
L’estate del 1858 passò alla storia come la Great Stink: il caldo trasformò il fiume, ormai fognatura a cielo aperto di due milioni e mezzo di persone, in una massa maleodorante tale da costringere il Parlamento a sospendere i lavori.
La reazione fu una delle grandi opere pubbliche dell’Ottocento: l’ingegnere Joseph Bazalgette progettò una rete di collettori e i celebri Embankment, gli argini che restrinsero il letto del fiume e sotto i quali corrono ancora oggi fogne, metropolitana e cavi.
Passeggiando sul Victoria Embankment o sull’Albert Embankment si cammina letteralmente sopra l’infrastruttura che salvò Londra.
Da fiume “biologicamente morto” a fiume vivo
Nel 1957 il Natural History Museum dichiarò il tratto londinese del Tamigi biologicamente morto: niente ossigeno, niente pesci. Il recupero degli ultimi decenni è uno dei casi ambientali più citati d’Europa. Oggi nel fiume vivono oltre cento specie ittiche, foche comuni e grigie risalgono fino al centro città, gli aironi presidiano le rive e non è raro avvistare cormorani sui pontili.
Il capitolo più recente è il Thames Tideway Tunnel, il “super sewer”: un tunnel di 25 km scavato fino a settanta metri sotto il fiume, costato circa 5 miliardi di sterline, entrato pienamente in funzione nel 2025. Intercetta decine di scarichi che finivano direttamente in acqua a ogni pioggia intensa.
Alcuni dei nuovi spazi pubblici sul lungofiume – piccole terrazze e giardini affacciati sull’acqua tra Blackfriars e Victoria Embankment – sono stati costruiti proprio sopra i pozzi di accesso di quest’opera.
Sui muraglioni vittoriani del centro compaiono decine di teste di leone in ghisa con un anello in bocca: erano ormeggi decorativi, ma i londinesi ne fecero un indicatore informale del pericolo di piena. Un vecchio detto locale recita che quando i leoni bevono, la città rischia l’allagamento.
Cosa vedere lungo il Tamigi: il fiume tratto per tratto
Il modo più efficace di organizzare una visita non è per monumenti, ma per tratti di fiume. Ognuno ha un carattere completamente diverso.
Da Westminster a Southwark: il tratto da cartolina
È il chilometro e mezzo che tutti hanno in mente. Sulla riva nord ci sono il Palazzo di Westminster con il Big Ben e il Victoria Embankment; sulla riva sud la South Bank con il London Eye, la Royal Festival Hall, il National Theatre e il BFI. I due lati si attraversano su Westminster Bridge (verde, come i sedili della Camera dei Comuni), su Lambeth Bridge (rosso, come la Camera dei Lord – un dettaglio cromatico voluto) e sulle passerelle pedonali gemelle dell’Hungerford Bridge.
Il consiglio pratico: percorrere la riva sud in direzione est e attraversare solo alla fine. La South Bank offre la vista, la riva nord offre gli edifici, e la vista vale più della prossimità.
Bankside, la Tate Modern e il Millennium Bridge
Proseguendo verso est si arriva a Bankside, storicamente la zona “fuori giurisdizione” dove i londinesi andavano a teatro, a bere e a scommettere. Oggi ci sono la Tate Modern (ingresso gratuito alla collezione permanente), la ricostruzione dello Shakespeare’s Globe, il Golden Hinde e il Borough Market a pochi minuti. Il Millennium Bridge, passerella pedonale in acciaio, inquadra la cupola di St Paul’s con una precisione quasi cinematografica: è il punto più fotografato del fiume dopo Tower Bridge.
La City, la Torre di Londra e Tower Bridge
Il tratto tra London Bridge e Tower Bridge concentra duemila anni di storia in poche centinaia di metri: la Torre di Londra con il Traitors’ Gate che si apriva direttamente sul fiume, l’incrociatore HMS Belfast ormeggiato in permanenza, il municipio e le passeggiate di More London.
Sulla riva sud, Shad Thames e Butler’s Wharf conservano i magazzini vittoriani con le passerelle sospese tra un edificio e l’altro: erano depositi di tè, spezie e caffè.
Docklands, Rotherhithe e Greenwich: il fiume che lavorava
A est il Tamigi cambia scala e diventa enorme. Wapping e Rotherhithe custodiscono i pub più antichi e i vicoli che scendono all’acqua; l’Isle of Dogs è dominata dai grattacieli di Canary Wharf, costruiti sulle banchine dei vecchi West India Docks.
Sull’ansa opposta, Greenwich allinea il Cutty Sark, il Old Royal Naval College, il National Maritime Museum e la salita al Royal Observatory, da cui si gode la vista più bella e più gratuita sul fiume e sui grattacieli.
Il Tamigi a ovest: Chelsea, Putney, Richmond e Hampton Court
A monte del centro il fiume rallenta e si fa verde. Battersea Power Station, riconvertita in centro commerciale e culturale, è la porta d’ingresso a questo tratto; poi vengono Chelsea, Fulham e Putney, punto di partenza della celebre regata universitaria.
Ancora più a ovest, Richmond e Kew regalano prati, cigni, chiatte e la vista dalla collina di Richmond, l’unico panorama in Inghilterra protetto da una legge del Parlamento. Hampton Court Palace, raggiungibile in treno da Waterloo, chiude idealmente il percorso.
Battello da Westminster a Greenwich all’andata, con la vista dall’acqua su tutti i monumenti, e ritorno in DLR da Cutty Sark passando per Canary Wharf. Costa poco, non richiede prenotazione e riassume in due ore il passaggio dalla Londra storica a quella contemporanea.
I ponti sul Tamigi: quali attraversare e perché
Nella Greater London si contano oltre trenta attraversamenti tra ponti stradali, ferroviari e pedonali. Non serve vederli tutti: ne bastano cinque o sei, scelti bene.
Tower Bridge, il più frainteso
Il Tower Bridge è il ponte levatoio neogotico inaugurato nel 1894 e regolarmente confuso con il London Bridge, che è invece il ponte anonimo in cemento poco più a monte. Si attraversa gratuitamente a piedi. A pagamento si accede invece alla Tower Bridge Exhibition, con le passerelle superiori dotate di pavimento di vetro a più di quaranta metri sull’acqua e la sala macchine vittoriana.
Le aperture del Tower Bridge sono programmate su richiesta delle imbarcazioni e pubblicate in anticipo sul sito ufficiale, giorno per giorno e con l’orario esatto. Sono circa un migliaio all’anno e durano pochi minuti: presentarsi dieci minuti prima su una delle rive, meglio dal lato di Butler’s Wharf, permette di assistere allo spettacolo senza spendere nulla.
I ponti pedonali e quelli con la vista migliore
Il Waterloo Bridge è il segreto peggio custodito di Londra: essendo uno dei pochi punti in cui il fiume curva, offre contemporaneamente il panorama su Westminster a ovest e sulla City a est. È il posto giusto per il tramonto. Il Millennium Bridge serve per la cupola di St Paul’s, l’Hungerford e i Golden Jubilee Bridges per il London Eye, l’Albert Bridge di Chelsea – illuminato da migliaia di lampadine – per una passeggiata serale romantica lontana dalla folla.
Hammersmith Bridge, il caso irrisolto
Elegante ponte sospeso vittoriano nella zona ovest, l’Hammersmith Bridge è chiuso al traffico motorizzato dal 2019 per gravi problemi strutturali ai piloni. Resta accessibile a pedoni e ciclisti, e nel 2026 le autorità locali hanno di fatto accantonato il piano di restauro completo per riaprirlo alle auto. Per un visitatore è quasi un vantaggio: si attraversa un ponte monumentale in totale silenzio, con i rematori sotto e i pub sulle due rive.
I tunnel pedonali sotto il fiume
Due sono aperti e gratuiti. Il Greenwich Foot Tunnel, inaugurato nel 1902, collega Island Gardens all’Isle of Dogs con la riva di Greenwich in circa 370 metri di piastrelle bianche: uscendo dal lato nord si ottiene la classica vista frontale sul Cutty Sark e sul complesso navale. Più a est, il Woolwich Foot Tunnel del 1912 svolge la stessa funzione in un contesto molto meno turistico.
Dal 2025 il Blackwall Tunnel non è più gratuito: sia lì sia nel nuovo Silvertown Tunnel si paga un pedaggio per ogni passaggio nella fascia diurna, con tariffe maggiorate nelle ore di punta e nessuna barriera fisica, perché il controllo avviene con lettura automatica delle targhe. Chi noleggia un’auto rischia multe salate se non registra il veicolo o non paga entro i termini. A questo si aggiungono Congestion Charge e ULEZ: per visitare il Tamigi, l’auto è quasi sempre la scelta peggiore.
Navigare il Tamigi: battelli, river bus e crociere
Il fiume è a tutti gli effetti una linea di trasporto pubblico, e questa è la differenza fondamentale che conviene capire prima di comprare un biglietto.
Uber Boat by Thames Clippers: il battello dei londinesi
Il servizio di river bus collega ventiquattro pontili tra Barking Riverside a est e Putney a ovest, con corse frequenti dal mattino presto a tarda sera, sette giorni su sette. Non c’è commento turistico a bordo: è un mezzo di trasporto veloce, con bar interno e ponte esterno di poppa. Il fiume è diviso in tre zone (West, Central, East) esattamente come la metropolitana, e il biglietto deve coprire tutte le zone attraversate.
Acquistare online o tramite app costa sensibilmente meno del biglietto al pontile, mentre Oyster e contactless funzionano con tap in e tap out ai varchi. Attenzione a un punto che sorprende molti: le corse fluviali non rientrano nel massimale giornaliero di TfL, quindi si sommano alle spese di metro e bus. Le biciclette viaggiano gratuitamente e quasi tutti i pontili sono accessibili.
Le tariffe cambiano più volte l’anno; come ordine di grandezza, una corsa singola per adulto parte da poco più di sei sterline, mentre il pass giornaliero hop-on hop-off si aggira sui venticinque-trenta. I bambini sotto i cinque anni non pagano e la fascia 5-15 anni ha una riduzione della metà. Conviene sempre verificare i prezzi aggiornati sul sito ufficiale prima di partire.
Da segnalare anche il collegamento trasversale tra Canary Wharf e Rotherhithe, servito dal primo traghetto passeggeri interamente elettrico del Regno Unito: attraversata di pochi minuti, con capienza pensata anche per decine di biciclette.
Crociere turistiche, con cena e ad alta velocità
Chi cerca il commento storico deve orientarsi su operatori diversi dal river bus: le crociere sul Tamigi con guida partono soprattutto da Westminster e Tower Pier e durano in genere tra i quaranta minuti e le due ore. Esistono formule con pranzo, afternoon tea o cena e musica dal vivo, e i gommoni veloci che risalgono il fiume a velocità sostenuta a valle del Tower Bridge, dove le regole di navigazione lo consentono: divertenti, rumorosi, sconsigliati a chi soffre il mal di mare.
Il traghetto gratuito di Woolwich
Nella zona est sopravvive un servizio quasi anacronistico: il Woolwich Ferry, traghetto gratuito per veicoli e pedoni che attraversa il fiume in pochi minuti. Non è una crociera panoramica, ma è la traversata più autentica del Tamigi industriale e non costa nulla.
Camminare lungo il Tamigi: il Thames Path
Il Thames Path è l’unico National Trail britannico che segue un fiume per l’intero percorso: 298 chilometri dalla sorgente nei Cotswolds fino a Woolwich, con un’ulteriore estensione segnalata che prosegue a est verso Crayford Ness, ai confini della Greater London. Collegandosi al sentiero costiero inglese, forma un itinerario continuo “dalla sorgente al mare” di oltre 370 chilometri.
Per chi visita Londra non serve pensare in termini di trekking: il sentiero è pianeggiante, ben segnalato con il simbolo della ghianda e tagliabile in segmenti di un’ora servi da metro, DLR o battello.
Le tappe cittadine più belle
Tre tratti valgono più degli altri. Il primo è Westminster–Tower Bridge sulla riva sud, circa 4 chilometri di lungofiume ininterrotto con bancarelle di libri usati sotto il Waterloo Bridge, skatepark storici e teatri. Il secondo è Tower Bridge–Greenwich, circa 8 chilometri tra magazzini portuali, pub secolari e scale di pietra che scendono al greto. Il terzo, per chi vuole verde e silenzio, è Putney–Kew o Richmond–Hampton Court, dove il fiume è fiancheggiato da alberi, canottieri e prati.
Da London Bridge a Greenwich lungo la riva sud, con soste alla Mayflower di Rotherhithe – il pub da cui salparono i Padri Pellegrini – e uscita al Cutty Sark. Ombra, viste continue sull’acqua, quasi nessun turista dopo Tower Bridge e un finale con la salita al Royal Observatory se restano energie.
Correre e pedalare lungo il fiume
Il lungofiume è la palestra all’aperto dei londinesi. La corsa lungo il Tamigi funziona bene sul circuito Westminster–Tower Bridge–Waterloo (circa 7 km ad anello) e nel tratto Putney–Hammersmith. Per la bicicletta, la ciclabile protetta Cycleway 3 corre parallela al fiume nel centro ed è uno dei modi più rapidi per spostarsi da est a ovest; le biciclette a noleggio si trovano ovunque, ma attenzione ai tratti pedonali della South Bank, dove pedalare è vietato o fortemente sconsigliato nelle ore di punta.
Il Tamigi insolito: foreshore, mudlarking e reperti
Due volte al giorno la bassa marea scopre il foreshore, la fascia di greto ai piedi dei muraglioni: ghiaia, mattoni, ossa di animali, frammenti di pipe d’argilla del Seicento, cocci di ceramica Tudor. È stato definito il più lungo sito archeologico di Londra, ed è accessibile da alcune antiche scalinate di pietra a Bankside, Wapping, Rotherhithe e Greenwich.
Scendere sul greto per guardarsi intorno è consentito, ma qualsiasi forma di ricerca – mudlarking, scavo, raschiatura, metal detector – richiede un permesso della Port of London Authority, valido solo a monte della Thames Barrier. La domanda di permessi è cresciuta a tal punto che la lista d’attesa è stata sospesa: chi vuole provare l’esperienza legalmente deve affidarsi alle visite guidate con archeologo organizzate da enti accreditati come il Thames Explorer Trust.
La marea risale più in fretta di quanto si cammini e alcune scalinate diventano impraticabili in pochi minuti: controllare sempre l’orario di alta marea e individuare la via di uscita prima di scendere. Le pietre coperte di alghe sono scivolosissime, l’onda di risacca dei battelli arriva senza preavviso e dopo aver toccato fango e acqua è buona norma lavarsi le mani prima di mangiare.
La Thames Barrier: l’opera che impedisce a Londra di allagarsi
Tra Woolwich e Charlton, dieci strutture d’acciaio lucido emergono dall’acqua come pinne: è la Thames Barrier, la barriera mobile antimarea entrata in funzione nel 1982 e inaugurata ufficialmente nel 1984 dopo la disastrosa alluvione del 1953. Larga poco più di cinquecento metri, ruota enormi paratoie dal fondo del fiume per bloccare le mareggiate provenienti dal Mare del Nord, ed è stata chiusa in emergenza più di duecento volte.
Si vede benissimo e gratuitamente dal Thames Path e dal parco che la costeggia sulla riva sud, oppure dal battello diretto a Woolwich. Esiste un piccolo Information Centre con modellino funzionante e filmati, ma ha orari ridotti e in alcuni periodi accetta solo visite prenotate: conviene verificare prima di organizzare il viaggio fin lì. Ogni anno si tiene inoltre una chiusura di prova completa, di solito in autunno, annunciata in anticipo: è l’occasione migliore per vedere la barriera alzata.
Eventi e tradizioni sul fiume
Il calendario londinese ruota attorno all’acqua più di quanto si immagini.
The Boat Race
La regata Oxford-Cambridge si disputa in primavera sul percorso di circa 6,8 chilometri tra Putney e Mortlake, controcorrente rispetto alla marea crescente. È gratuita, si segue dalle rive e dai pub di Hammersmith e Barnes, e trasforma per un pomeriggio la Londra occidentale in una festa di quartiere. Arrivare almeno un’ora e mezza prima è indispensabile per trovare posto vicino all’acqua.
Doggett’s Coat and Badge e le regate storiche
Disputata dal 1715 tra i traghettatori del Tamigi, la Doggett’s Coat and Badge è considerata la più antica competizione remiera al mondo ancora in attività: si corre in estate da London Bridge a Chelsea. In marzo la Head of the River Race allinea centinaia di equipaggi in fila indiana sul fiume, mentre in settembre la Great River Race porta in acqua centinaia di imbarcazioni tradizionali, dalle canoe hawaiane alle scialuppe vittoriane.
Totally Thames e il Capodanno
Ogni settembre il festival Totally Thames riempie il fiume di visite guidate, installazioni artistiche, aperture straordinarie e discese sul foreshore. E il 31 dicembre i fuochi d’artificio di Capodanno esplodono dal London Eye e da chiatte ancorate in mezzo all’acqua: l’accesso alle aree migliori è a pagamento e i biglietti si esauriscono con mesi di anticipo.
Dove mangiare e bere con vista sul Tamigi
Il lungofiume centrale è pieno di catene turistiche; i posti che valgono davvero sono spesso poco appariscenti.
Tra i pub storici sul Tamigi, il Prospect of Whitby a Wapping rivendica origini cinquecentesche e conserva un bancone in peltro affacciato sull’acqua; The Grapes a Limehouse è una stretta taverna con terrazzino sul fiume; la Mayflower di Rotherhithe ha un pontile di legno perfetto al tramonto; il Trafalgar Tavern di Greenwich serve ancora il pesce nella sala dove cenava la Londra vittoriana; The Dove di Hammersmith custodisce una delle sale da bar più piccole del mondo. A Richmond, il White Cross ha una particolarità che i clienti scoprono a proprie spese: con le maree più alte l’acqua arriva all’ingresso e per uscire bisogna aspettare.
Sulla riva sud, il Borough Market è a tre minuti dal fiume e costa una frazione dei ristoranti panoramici; poco più a est, i mercatini di Maltby Street offrono un’alternativa più tranquilla. Per la vista senza cena, i bar all’ultimo piano di alcuni edifici pubblici lungo la South Bank hanno terrazze ad accesso libero.
Dormire vicino al fiume: come scegliere la zona
Alloggiare sul Tamigi è comodo, ma non tutte le rive sono uguali. La South Bank (Waterloo, Southwark) è la scelta più equilibrata: si raggiunge tutto a piedi, ci sono trasporti in abbondanza e i prezzi restano inferiori a Westminster. Bermondsey e Rotherhithe offrono più carattere e tariffe più basse, con il fiume a due passi e trasporti buoni. Canary Wharf e Greenwich funzionano per chi cerca hotel moderni a prezzi contenuti e non teme venti minuti di DLR. Da evitare, se si viaggia senza auto, gli alloggi molto a est lungo il fiume: la vista è spettacolare, i collegamenti serali meno.
Sicurezza, regole e cose da sapere
Il Tamigi è affascinante e insidioso allo stesso tempo. La corrente nel tratto di marea è molto più forte di quanto sembri e la temperatura dell’acqua resta bassa tutto l’anno: nuotare nel Tamigi nel centro di Londra non è consentito né sensato, e le poche competizioni di nuoto autorizzate si svolgono a monte, in tratti non soggetti alla marea e con supervisione organizzata.
I borseggi sono frequenti nei punti panoramici affollati come Westminster Bridge e la South Bank, dove la folla si ferma a fotografare. Sono altrettanto diffusi i giochi d’azzardo di strada con tre carte o bicchieri: sono truffe organizzate, senza eccezioni. Infine, molti “artisti di strada” in costume chiedono compensi elevati dopo la foto: concordare prima o rinunciare.
Per il resto valgono poche regole pratiche: sui ponti il vento è sempre più forte che a terra, quindi conviene una giacca in più anche d’estate; le rive sono in gran parte accessibili a sedie a rotelle e passeggini, con qualche eccezione nei vicoli storici di Wapping e Shad Thames; i bagni pubblici gratuiti scarseggiano, ma musei e centri culturali lungo il fiume ne hanno di accessibili senza biglietto.
Quando visitare il Tamigi e a che ora
Il fiume cambia radicalmente con la luce. Da maggio a settembre le rive sono vive fino a tardi, con mercatini, bar temporanei e spettacoli di strada sulla South Bank; l’inverno regala nebbie basse, mercatini natalizi e tramonti precoci intorno alle quattro del pomeriggio, ideali per fotografare le luci sull’acqua senza fare le ore piccole.
La golden hour sul Tamigi premia chi si posiziona bene: al mattino presto la luce arriva da est e illumina Westminster; nel tardo pomeriggio si sposta a ovest e accende la City e Tower Bridge visti da Butler’s Wharf. Il momento più magico resta l’ora blu, quando le luci dei ponti si accendono e l’acqua riflette contemporaneamente cielo e architetture.
La cabinovia sopra il Tamigi tra Greenwich Peninsula e i Royal Docks attraversa il fiume a novanta metri d’altezza, è gestita nel sistema dei trasporti pubblici cittadini e costa molto meno di qualsiasi terrazza panoramica. Nelle giornate limpide, poco prima del tramonto, offre una prospettiva sull’ansa orientale del fiume che dal livello della strada è semplicemente impossibile.
Tre itinerari già pronti
Mezza giornata: l’essenziale
Partenza da Westminster, passeggiata sulla riva sud fino al Millennium Bridge, attraversamento verso St Paul’s, ritorno sulla riva sud fino alla Tate Modern e proseguimento fino a Tower Bridge. Circa tre ore con soste, tutto a piedi, costo zero.
Una giornata intera: dal centro all’estuario
Mattina nel tratto Westminster–Tower Bridge; battello da Tower Pier a Greenwich; pranzo al Greenwich Market; pomeriggio tra Cutty Sark, Old Royal Naval College e salita all’Osservatorio; rientro in DLR con cambio di scenario a Canary Wharf. Chi ha ancora tempo può proseguire in battello fino a Woolwich per vedere la Thames Barrier.
Con bambini: il fiume che diverte
Tunnel pedonale di Greenwich (ai bambini piace l’eco), Cutty Sark con la carena sospesa da attraversare sotto, spiaggia del foreshore a bassa marea per cercare cocci senza raccoglierli, giro in battello sul ponte esterno e finale con i giochi d’acqua e le installazioni gratuite della South Bank. Tutte tappe brevi, servite da trasporti e con bagni nelle vicinanze.
